Данный цикл статей направлен на человека, который никогда не занимался профессиональной укладкой ламината, но есть желание сделать это самостоятельно – своими руками. В статьях максимально просто и доступно, без сложных технических схем и понятий, объясняется, как правильно и качественно уложить ламинат.
Содержание
- Подготовительные работы
- Выбор ламината
- Надежность соединяющего замка
- Толщина панелей ламината
- Выбор типа ламината по влагостойкости
- Долговечность защитного покрытия (классы)
- Подложка под ламинат
- Толщина подложки
- Виды подложки под ламинат
- Способы укладки ламината
- Расчет количества материалов
- Расчет подложки
- Расчет необходимого ламината
- Несимметричная укладка ламината
- Расчет количества плинтуса
- Подготовка ламината к укладке
- Практические работы
Подготовительные работы
Подготовительные работы содержат в себе следующие моменты:
- Советуем еще до начала укладки ламината закончить отделку стен – приклеить обои, нанести шпаклевку, или покрасить. Хотя это можно выполнить и после его укладки, (но только до установки плинтусов). Но все, же не рекомендуем Вам так поступать, так как любой ремонт уже после укладки ламината приводит к его порче (стираниям, царапинам, загрязнениям);
Царапины, стирание ламината.
- Стены должны быть идеально ровными, а углы между ними прямыми (90 градусов). Деревянные плинтуса не стоит покупать, если у вас кривые стены, так как они не смогут спрятать щели и зазоры, между плинтусом и стеной, в отличие от гибкого пластикового плинтуса.
Допустимый перепад высоты.
- Необходимо, чтобы пол был ровным. Разрешенный перепад ≈ 2 мм на 2 метра длины комнаты. Рекомендуем проверять двухметровым уровнем (нивелиром), а в случае его отсутствия можно воспользоваться двухметровой ровной доской (линейкой) и более коротким уровнем. Просвет между полом и доской (линейкой) должен быть не более 2 мм.
- Разрешается допускать равномерный уклон пола величиной 0,2%, но не более 50 мм на всю длину/ширину помещения (СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, табл. 20). В миллиметрах это равняется перепаду 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (схема Б). Но, опять же, не более 50 мм на всю длину/ширину помещения.
Такой равномерный уклон ламината позволяется, и не портит его свойства. Более сильный уклон пола, чем 4 мм на 2 м приведет к проблемам с мебелью (у Вас будут шататься столы и стулья), а шкаф вообще будет стоять под углом, что очень опасно.
Допустимый равномерный уклон пола.
(Рисунки выше схематические, не в масштабе)
Выбор ламината
Перед тем как купить ламинат, в первую очередь обратите внимание на его качество, а уже потом на рисунок, это гарантирует долгий срок службы. Качествами ламината считаются:
- надежность соединяющего замка;
- толщина панелей ламината;
- долговечность защитного покрытия.
Далее в статье детально описаны эти критерии. Составные части ламината называются панелями, часто можно встретить и другие названия – планки, пластины, панели.
Примечание. В данной инструкции не рассматривается метод укладки ламината на клею, так как он имеет ряд недостатков:
- этот метод уже устарел
- сложнее поддается повторной разборке/сборке
- трудности с заменой одной или нескольких поврежденных панелей
- высокая стоимость с укладкой
Надежность соединяющего замка
По надежности различают следующие виды соединительных замков:
- забивной замок (шип-паз, Lock-замок). Замок состоит их выступа (шипа) и отверстия (паза). Соединяется крепление с помощью легкого постукивания резиновым молотком (деревянным брусом) по торцу панели, и укладываются на ровную поверхность. Основным недостатком есть то, что при демонтаже и повторной укладке выступ (шип) ломается. Цена минимальная;
Замок шип-паз.
- сборно-разборной замок (двойной замок, замок-защелка, Click замок, замок под 45°, соединение «вкладыш»). Замок многоразового использования (исходя из практики, не более 5 раз до конца срока эксплуатации ламината). Для соединения наклоняют присоединяемую панель под острым углом в 45° по отношению к предыдущей, легко толкают ее вперед и опускают до щелчка.
Сборно-разборной замок.
Если в поверхности есть неровности, то лучше использовать ламинат с данным типом замка. Вероятность, что сломается при укладке - меньше.
Толщина панелей ламината
Диапазон толщины панелей ламината находится в пределах 6-12 мм:
- 6 мм
Очень тонкий, неустойчив к повреждениям, ударам, и влаге ламинат. Отсутствие нужной толщины мешает сделать крепкий, надежный замок. Изготовление Китай (90% продукции на рынке).
- 7мм
- 8 мм и более.
Оптимальное соотношение толщины и надежности замка. Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать ламинат, начиная с этого размера.
Выбор типа ламината по влагостойкости
В зависимости от материала основного поверхностного слоя, различают обычный и влагостойкий ламинат.
Для использования в сухих помещениях, к примеру, спальне, детской, выбирают обычный ламинат (ДВП, ДСП или МДФ).
С HDF покрытием (влагостойким), укладывают на кухне, столовой или гостиной, если в ней планируется прием пищи, в коридоре (вход во влажной обуви).
В ванной и других комнатах, где возможно часто будет попадать вода на пол, ламинат укладывать нельзя, в т.ч. и водостойкий.
Долговечность защитного покрытия (классы)
Исходя из устойчивости защитного слоя, ламинат подразделяют на классы:
• 21, 22, 23 - очень низкая износоустойчивость.
Классы сняты с производства, но еще встречаются в продаже. Обычно это 6 мм с низкой ударной прочностью и износостойкостью ламинат. Укладывается на идеально ровный пол, служит для временного использования. Все лишь 1-2 года из-за ненадежных замковых систем и неровностей на основании.
• 31 класс - низкая износоустойчивость.
Подходит для мест с низкой проходимостью (спальня и т.п.). Лучшие марки - немецкие, с китайскими моделями возникают проблемы, связанные с геометрией рисунка и надежностью замков.
• 32 класс - средняя износоустойчивость.
Наиболее популярный класс. Пригоден для укладки в комнатах повышенной проходимости (в том числе на кухне, в гостиной, в коридоре). Дороже в среднем на 30-50 грн за 1м 2 , чем предшествующий класс.
• 33 класс – высокая износоустойчивость.
Используется для интенсивно загруженных помещений (офис). Допускается его укладка даже в ванной комнате и других очень влажных помещениях. Дорогой бюджетный вариант, в жилых домах практически не применяется.
Подложка под ламинат
Нужна она или обойтись без нее - решать только вам!
Подложка, исходя из сделанного материала, выполняет следующие функции:
- шумоизоляция (поглощает звук шагов);
- смягчение соприкосновение ламината с поверхностью, продлевая тем самым срок эксплуатации продукта и защищая основание от незначительных повреждений (мелких царапин);
- незначительно выравнивает неровности пола;
- впитывает влагу, предотвращая основу материала от разбухания и потрескивания.
Толщина подложки
Исходя из функций подложки, при нажатии она прогибается, т.к. имеет мягкую структуру. Чем больше толщина, тем сильнее прогиб. Следовательно, выбирая уплотнитель, нужно ориентироваться на толщину ламината.
Для материала с размером 7 мм и менее, идеально подходит подложка с размером 2 мм, для 8 мм и более – 3 мм. Более уплотненные подложки (4-5 мм) используются только по рекомендации конкретного производителя.
Такой выбор соответствует оптимальной нагрузке на замковую систему и обеспечивает долговременную службу ламината.
Виды подложки под ламинат
• вспененный полиэтилен (пенополиэтилен или закрытоячеистый полиэтилен). Наиболее экономичный вариант;
Подложка из вспененного полиэтилена.
• подложка из ЭППС (листы или рулоны);
Подложка из ЭППС.
• пробковая подложка и ее виды (резино-пробковая подложка, битумно-пробковая) – дорогая, потому, что натуральная. Покупая ее, смотрите, чтоб она не просвечивалась. С точки зрения профессионалов, применение ее под исскуственное покрытие – ламинат не имеет смысла;
Пробковая подложка.
• пленка воздушно-пузырчатая из полиэтилена высокого давления. В промышленности применяют в качестве упаковки, но при толщине 3 мм возможно, подкладывать и под ламинат;
Пленка воздушно-пузырчатая.
• композиционные подкладки - вспененный полиэтилен 3 мм + полиэтилен (например, Провент) или полиэтилен + шарики пенопласта + полиэтилен (например, Туплекс). Основным приоритетом, есть то, что позволяет основанию под ламинатом высыхать и дышать - свободно вентилировать, что есть немаловажным для бетонного пола;
Композиционная подложка (вспененный полиэтилен 3 мм + полиэтилен).
Композиционная подложка (полиэтилен + шарики пенопласта + полиэтилен).
• очень редко встречаются и подложки из гофрированного картона.
Подложка из гофрированного картона
Способы укладки ламината
Существуют 2 способа укладки:
- Ориентация относительно стен комнаты
Прямая укладка панелей (или параллельная). Ламинат ложится параллельно к одной из стен комнаты.
Прямая укладка.
- Укладка ламината по диагонали
Выполняется, как правило, под острым углом 45°, хотя при желании клиента, возможны и другие варианты. Внешне смотрится очень оригинально. Монтаж ее у специалистов обойдется дороже, самостоятельно уложить, возможно, но сложнее, чем прямую.
Диагональная укладка .
- По величине смещения относительно панелей соседних рядов (схема укладки ламината).
Величина смещения друг относительно друга панелей соседних рядов.
При выборе величины смещения нужно ориентироваться на рекомендации изготовителя. Именно размер возможного смещения и другие важные величины производитель прописывает в инструкции и размещает в каждой упаковке своего товара. Если их нет, или они не переведены на русский (украинский) язык, то профессионалы рекомендуют придерживаться смещения в размере не меньше 1/3 от длины панели (среднее значение). Такой вариант обеспечивает наилучшее равномерное распределение нагрузки на поверхность ламината, что способствует его качественной и долговечной службе. Абсолютная величина (меньше 20 см) встречается очень редко.
При заказе у монтажников-строителей, следует контролировать выполнение именно рекомендаций производителя укладываемого ламината, ведь они в большинстве случаев делают не в соответствии с инструкцией, а как умеют или как удобнее им.
Итак, смещение панелей не должно быть менее 1/3 от длины материала, если не указано других величин.
Условно варианты смещение можно подразделить на два вида:
- «Симметричная укладка»
Торцы панелей размещаются через 1 ряд. Смещение относительно друг друга в основном 1/2 или 1/3 от длины листа.
Симметричная укладка ламината. Смещение в ½ длины панели.
Еще один популярный способ - 3-х рядная симметрия. Чередование панелей не через 1 ряд, а через 3, смещение стыков при этом остается в размере 1/3.
Симметричная укладка ламината. Смещение в 1/3 длины панели.
- «Не симметричная укладка»
Наиболее экономический вариант, но не всегда себя оправдывает. Экономия состоит в том, что остаток последней панели первого ряда переносится в начало второго. Обрезков здесь меньше всего, но, выбирая данную схему укладки, нужно обязательно просчитать расход материала для каждой конкретной комнаты и при «симметричном» монтаже. Ведь разница иногда составляет 1-2 панели, что есть очень не существенным на всем объеме работы по сравнению с потраченными усилиями, а иногда и 10-15 %.
Примечание. Пример расчета смотри ниже.
Еще одной важной особенностью «не симметричной» укладки есть размер комнаты. Целесообразно набросать на бумаге примерный план, и посмотреть – каким будет смещение панелей. Ведь при укладке такой схемы расстояние между торцами листов в соседних рядах определяется размерами комнаты (остаток 1 переносится в начало второго ряда). На практике смещение всегда получается всего лишь 15-20см, а иногда и меньше. А этого допускать нельзя, ведь выше описывалось, что для продолжительного использования ламината смещение обязательно должно быть не меньше 1/3 длины панели (примерно больше 40 см.)
Не симметричная укладка ламината.
Расчет количества материалов
Расчет подложки
Все подложки, укладываются без наложения друг на друга, без нахлеста – встык. Количество подложки (Sподл) равняется площади комнаты (Sпомещ) без запаса, исключение составляют композиционные положки.
Sподл= Sпомещ, м2
Sпомещ= а * b, м2
Схема помещения.
С наложением друг на друга укладываются композиционные подложки, в среднем в пределах 20 см.
Еще для облегчения процесса монтажа используются дистанционные ограничители (подкладки, дистанционные и распорные клинья). Ламинат в зависимости от перепадов температурного режима и влажности может немного расширяться или сужаться. Исходя их этой особенности, его укладывают по технологии «плавающего пола», где необходим зазор в размере 1,5 см через каждые 10 см по всему периметру комнаты. Поэтому между стеной и листом ламината размещают ограничители. Они никак не крепятся и при установке плинтусов убираются. Их материал - ЭППС, дерево, любой подручный (можно изготовить и собственноручно) и размер не имеет значения, главное лишь бы ширина была не менее 1 см, и разместили вы их на расстоянии 20-25 см по всему периметру помещения. В продаже есть и готовые, заводские подложки.
Дистанционные подкладки из подручных материалов.
Готовые дистанционные подкладки.
Расчет необходимого ламината
Простой вариант расчета – это количество ламината (Sлам), с учетом 10% запаса на отходы при нарезке листов, а также возможных повреждений доски:
Sлам= Sпомещ* 10%, м2
Следующий шаг – расчет общего количества упаковок ламината, исходя из площади одной (Sупак). Нужное количество ламината на все помещение (Sлам) делится на площадь одной упаковки, и округляем в большую сторону:
nупак= Sлам/Sупак, шт. – необходимое количество упаковок.
Для более точной экономии и количества ламината, нужно нарисовать план-схему комнаты в масштабе, с нанесением всех особенностей стен – колон, ниш, труб, дверей.
Для примера, возьмем комнату с размерами 3,0 * 4,0 м. Важно понять принцип подсчета, а не конкретную привязку к цифрам, ведь в реальности целые числа встречаются редко.
Помещение с внутренними размерами 3,0 * 4,0 м.
Размер 1 панели ламината – 1290*194 мм (1,29*0,194 м). В упаковке по 9 панелей.
При симметричной укладке ламината величина смещения может быть любым, но не менее 1/3 длины панели. Т.е. в этом случае, не меньше 1,29 м /3 = 0,43 м. Пусть смещение 1/2, т.е. 0,645 м.
На схеме ниже каждая панель имеет свой номер. И если панель разрезалась, то обе ее части имеют одинаковый номер.
В результате:
- план-схема в масштабе (упростит процесс укладки);
- количество обрезков ламината (показаны сверху и снизу схемы);
- общее количество панелей, которое нам потребуется при укладке ламината по данной схеме.
Какой из способов раскладки вы бы не выбрали, важно не забывать два основных момента:
- в любом из рядов длина крайней панели не должна быть меньше 30 см;
- ширина крайнего ряда должна быть не меньше 5 см.
Если так получается, что последний ряд меньше 5 см, то подрезаются первый и последний ряды. Если же последний ряд при раскладке больше, то с первым никаких изменений проводить не нужно. Также желательно учесть и расстановку мебели в комнате, там, где она будет стоять, при необходимости лучше с той стороны разместить немного подрезанную панель, так сказать, припрятать ее, а в свободной части комнаты лучше разместить целый, не обрезанный ряд листов ламината.
К примеру, ниже сделана раскладка панелей ламината с учетом вышеизложенных правил. Таким образом, минимальная длина крайней панели– 30 см, а ширина крайнего ряда – 6 см.
План-схема симметричной раскладки панелей.
По симметричной схеме нужно 52 панели ламината.
Перерасход ламината 8,5% (52 шт. * 1,29м * 0,194м = 13,02 м2 вместо нужных 12 м2).
Если у вас имеется некий опыт и уверенность в своих силах, что все будет сделано без оплошностей, то можно строго покупать именно 52 панели (в розничных магазинах возможно продажа панелей поштучно, а не пачками). Но лучше, если на запас будет 1-2 панели на случай повреждения во время нарезки/укладки.
В случае продажи упаковками, количество необходимого материала подсчитываем так - общее количество панелей делим на количество панелей в 1 упаковке.
В этом примере по 9 панелей в 1 упаковке. Соответственно, 52 шт./9 шт. = 5,78 упак. ≈ 6 упак. Но при покупке упаковками в них будет 6 упак. * 9шт = 54 шт. панели ламината, т.е. на 2 больше, чем планировалось (54-52=2шт). В таком случае запас составляет 3,8%.
Несимметричная укладка ламината
В примере получается смещение всего лишь на 13 см, а это мало, ведь по правилам укладки нужно не меньше 1/3 длины панели, т.е. в нашем случае не меньше 43 см (129/3 = 43 см). Так что вариант укладки «не симметричный» для нашего помещения не подходит.
План-схема не симметричной раскладки панелей.
По данной схеме получается, что нужно всего на 1 панель меньше, т.е. 51 шт.
Перерасход ламината 6,5% (51шт. * 1,29м * 0,194м = 12,77 м2 вместо требуемых 12 м2).
51 шт./9 шт. = 5,67 упак. ≈ 6 упак. В запасе - 3 панели (6упак. * 9 шт. = 54 шт. 54 шт. - 51 шт. = 3 шт.). Это 6,3%, что даже немного больше 5% , чем рекомендуют запас на случай повреждения панелей во время монтажа.
В данном случае для комнаты с данными размерами (взятой на примере) «не симметричная схема» есть более выгодная в финансовом плане - перерасход материала на 2% меньше и запас на случай повреждения, при покупке упаковками около 6,3%. Но смещение торцов панелей при этой схеме недопустимое (13 см вместо требуемых 43 см). Поэтому в конкретном случае лучше использовать симметричной схему укладки ламината. И дальше можно посчитать со смещением в 1/3 и 3-х рядные схемы симметричной укладки. И выбрать более подходящий вариант, принцип подсчета тот же.
Примечание.
Если в комнате планируется установка шкафа-купе, который крепится к стяжке и потолку, то лучше это сделать до укладки ламината. Иначе при его монтаже замковые системы панелей ламината (особенно в бюджетном случае) могут не выдержать и разойтись. Происходит это не от веса самого шкафа, а оттого, что крепится он к стяжке, через ламинат, который при этом защепляется и теряет свою способность работать, как «плавающий» т.к. как в помещении постоянно меняется температура и влажность воздуха. Поэтому лучше сначала установить шкаф-купе, а потом уже заниматься монтажом ламината.
Если шкаф имеет внутри «дно», то ламинат укладывают только по периметру шкафа, если нет, то ламинат уложить нужно внутрь шкафа.
Места стыка панелей ламината и шкафа закрывают плинтусом, а в некоторых местах ламинат даже подрезается и вплотную стыкуется с вертикальной стенкой шкафа. Все зависит от особенностей крепления и строения шкафа или другой мебели. Если нет возможности предварительно установить шкаф, то лучше не класть на его место ламинат, особенно в том месте, где планируется крепление мебели к основанию пола.
Пример примыкания ламината к шкафу-купе.
Расчет количества плинтуса
Периметр помещения (Рпомещ):
Рпомещ= (а + b) * 2, м
Вычитаем из площади помещения длину дверных проемов (Lдв) и получаем предварительную длину плинтуса, без запаса (Lплинт):
Lплинтпредв= Рпомещ– Lдв, м
Считаем окончательную длину плинтуса (Lплиток), с необходимым минимальным запасом ( 5% на подрезку):
Lплинток= Lплинтпредв * 5%, м
Количество отрезков плинтуса (nпл) считается так: окончательную длину плинтуса всего помещения делят на длину одного отрезка плинтуса:
Nпл= Lплинток/ Lотрпл, шт
Подготовка ламината к укладке
Перед началом процесса монтажа материал заносят в комнату с обычной температурой (около 15° и влажности 50-60%) и оставляют в заводской упаковке на 48 часов. Время можно сократить, если температурный режим, влажность в месте хранения ламината до покупки, на улице и в комнате, где он будет укладываться, примерно одинаковые.
Необходимые строительные инструменты
- Торцевая пила (электролобзик);
- Карандаш, маркер, линейка;
- Угольник, рулетка;
- 2-х метровый уровень или более короткий, но тогда обязательно 2-х метровая линейка;
- Молоток (резиновый или другой легкий);
- Дистанционные подкладки (толщина 1-1,5 см);
- Скотч (малярный);
- Стрейч-пленка (при выравнивании поверхности пола и чистых стенах, подробнее в следующей статье).
Практические работы
Не секрет, что залогом долгой, качественной службы ламината является правильно подготовленная основа, на которую он укладывается. Важной особенностью данного покрытия есть то, что под действием нагрузки он способен повторять все неровности пола и если параметры больше допустимы, он преждевременно выходит из строя – ломаются замки, прогибаются панели, деформируется поверхность, теряется эстетическая красота. Ведь даже качественный и дорогой ламинат способен существенно сократить срок службы, если уложен на плохо подготовленную основу.
Далее более подробно описаны виды оснований под укладку ламината, детальный план устранения различных неровностей и рекомендации по уходу за ним.
Общие требования для всех оснований
- Во избежание неприятного скрипа, хруста в случае, если под ламинатом будут незначительные остатки песка, дерева, пластика, поверхность нужно пропылесосить, она должна быть чистой.
- Невозможно ровно уложить ламинат на неровный пол. Перепады по высоте не более 2 мм на 2 м от длины комнаты. (СНиП 3.04.01-87).
Уклон 2 мм на 2 м.
Уклон не более 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (СНиП 3.04.01-87).
Равномерный уклон 4 мм на 2 м.
- Ламинат по своей основе состоит из дерева, поэтому основание должно быть сухим, иначе он может деформироваться и вздуваться.
Укладка на бетонный пол
Основание, состоящее из цемента (бетон - цемент, песок и щебень, железобетонные плиты перекрытия, самовыравнивающая стяжка, цементно-песчаная стяжка), обобщенно назовем бетонным полом.
Возможны следующие проблемы при подготовке основания и пути их решения:
- Перепады по высоте (не более 2мм на 2 м длины).
Бетон
Поверхность бетонного основания при разной крупности щебеночного заполнителя.
На любом бетонном полу имеются перепады и их обязательно нужно выравнивать.
В зависимости от исходного состояния выбирают либо самовыравнивающуюся смесь, либо цементно-песочную стяжку.
Если на первый взгляд поверхность более-менее ровная (в таких случаях был использован мелкий щебень с фракцией 5-10 мм), специалисты рекомендуют самовыравнивающую смесь.
При поспешной заливке бетона, особенно в летнее время, когда он быстро стынет, на поверхности образуются большие, грубые перепады и переливы, тогда лучше прибегнуть к цементно-песочной стяжке (обходится дешевле и экономичнее).
При проведении заливки смеси/стяжки и других влажных работ желательно защитить готовые, чистые стены с помощью стрейч-пленки.
Защита стен стрейч-плентой на время проведения влажных работ на полу
Железобетонные перекрытия
Основание - ж/б плиты перекрытия.
Ж/б плиты не гладкие по своей структуре, всегда имеют стыки, где присутствуют значительные перепады по высоте (иногда около 10 см). Для решения проблем с этим видом перекрытия рациональнее использовать цементно-песчаную стяжку (самовыравниваемой смеси нужно будет много и стоит она дорого).
Цементно-песчаная стяжка
Наиболее популярный вариант в частных домах. Если основа перекрытия ровная, то перед укладкой подложки вашу цементно-песчаную стяжку нужно просто 1 раз прогрунтовать.
При большом количестве перепадов более 2 мм вся площадь грунтуется, потом заливается самовыравниваемой смесью.
При малом количестве неровностей возможно локальное их устранение, с применением той же самой самовыравнивающей смеси (для удовлетворительного качества, марки желательно выбирать от средней цены и выше). Потом края и сам участок шлифуется. Для шлифовки используют крупную наждачную бумагу или шлифовочный камень (продается в любом строительном магазине). На крайний случай, можно применять красный кирпич с ровными краями, шпатель и другие подручные материалы. После поверхность 1 раз грунтуется.
Самовыравнивающая смесь
При смещении более 2 мм поверхность заливают самовыравниваемой смесью и грунтуют (для идеально ровного пола используют еще и специальный игольчатый валик, который выгоняет пузырьки воздуха).
Игольчатый валик.
При локальных неровностях то же самое, что и при цементно-песочной стяжке. Заливается вся площадь, потом шлифуется и вскрывается грунтовкой.
Самовыравнивающаяся смесь.
Если поверхность ровная, то грунтовать не нужно, а можно непосредственно приступать к укладке подложки.
При всех вариантах, когда смеси/стяжки высыхают, поверхность шлифуется, пылесосится, покрывается грунтовкой (можно и самой дешевой). В результате - идеально ровные и чистые полы!
- В особых случаях допускается уклон в пределах не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если параметры больше, то независимо оттого, из чего сделан пол, выравнивать его обязательно нужно.
При достаточных финансовых возможностях и небольшой поверхности комнаты, возможно, применять и самовыравнивающую смесь. Для более экономичного варианта специалисты советуют делать обычную цементно-песочную стяжку.
Примечание. Цементно-песочная стяжка высыхает в течение 7-10 дней, самовыравнивающая смесь – от нескольких часов (быстросохнущие) до 1-5 дней (обычно, количество дней зависит от толщыны нанесеного слоя). Также в зависимости от проходимости комнат, которые во время ремонта могут продолжать использоваться и сроков исполнения, следует выбирать более подходящый для вас вариант.
- Поверхность стяжки должна быть прочной.
Для проверки на прочность по стяжке рекомендуют пройтись, если поверхность остается чистой, без вмятин, то все отлично. Если при укладке ламината, по такому полу за ногами тянется песок (плюс еще нет подложки), в очень скором времени панели начнут скрипеть, если есть промежуточный материал, то он будет протираться и также издавать характерный звук.
Во избежение этого, при наличии ровного пола (см. пункт 1 и 2 выше) нужно пару раз прогрунтовать его (необходимая мера для прекращения перемещения песка и других мелких частиц по поверхности). Как показывает практика, для хорошей пропитки и закрепления защитного слоя нужно около 2 раз пройтись грунтовкой с перерывом приблизительно полдня.
Стяжка с недостаточно прочной поверхностью (тянется песок).
- Отсутствие трещин.
Если трещины мелкие и нет больших кусков частей пола, и они неподвижны, то выполняют следующие работы:
Трещины толщиной до 1 см расчищают и наполняют их раствором - 1 часть цемента + 4 части песка + 1 часть плиточного клея (например, церезит СМ 11 или аналог) или уже готовой ремонтной смесью (есть в продаже).
Трещины в стяжке.
Для грунтовки используют растворы глубокого проникновения (церезит СТ. 17 или аналог). При непрочной поверхности всего пола, неоднократно ждут, когда высохнет раствор, и повторяют снова, пока не будут за ногами переноситься мелкие частицы.
Если поверхность основания ровная, гладкая, то через 1-2 дня можно начинать укладу подложки. Если в некоторых местах есть провалы, то их локально ремонтируют с помощью той же самовыравниваемой смеси, либо например, раствором: 1 часть плиточного клея плюс 1 часть цемента, плюс 2 части песка.
Если поверхность подвижная, то перед выше описанными действиями еще делают дополнительную армированную стяжку толщиной, где-то около 3 см. Стяжку делают раствором цемента и песка - 1:3, но с добавлением минимальной дозы, указанной на упаковке, недорогого пластификатора. Армировать стяжку нужно сеткой из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейками 100х100 мм. В течение следующего дня усечением снимают (срезают) с поверхности стяжки все неровности и наплывы. Затем выжидают полного ее высыхания еще 3-4 дня. При температуре выше 250 и более, поверхность стяжки периодически увлажняют для избегания пересыхания и превращения ее во что-то подобное гарцовке.
Стяжка с не статичными (подвижными) элементами.
Работу начинать нужно только с сухой поверхности, в том числе, даже если и заливалось новое основание. Профессионалы-строители используют для этого влагомеры, но для единоразового использования их покупать специально, не нужно. В практике, высохла стяжка или нет, проверяется так. Берут паронепроницаемый материал (вспененного полиэтилена или ЭППС, или даже большой кусок целого полиэтилена), между собой соединяют скотчем и накрывают на ночь залитую поверхность. Если к утру под ней образовалось испарение (конденсат), значит, заливка еще не достаточно высохла. Так повторяют до тех пор, пока на утро под покрытием не будет влаги. Тогда можно смело приступать к следующему этапу – стяжка полностью сухая.
Основание обязательно должно быть чистым, для этого достаточно всего лишь хорошо пропылесосить.
Примечание. Иногда для утепления пола советуют на бетонный пол укладывать фанеру, а уже потом подложку и ламинат. На практике, пол от этого не станет теплее, а вот потерять лишних 10-12 мм высоты очень даже возможно.
Укладка панелей ламината на деревянный пол
Деревянное основание.
- Те же самые требования и к деревянному полу – неровности и прочие искривления в размере не более 2 мм на 2 м длины комнаты и наклон не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.
Если имеется незначительное несоответствие заявленным требованиям, то пол циклюют. Если много больших перепадов, то лучше на основу уложить ОСБ или ДСП, закрепляя саморезами (чтоб головки саморезов не выступали, их утапливают до пары мм).
- При укладке на старый деревянный пол возможны скрипы, поэтому лучше его проверить, и места, издающие характерные звуки, нужно отремонтировать. Вариант ремонта зависит от каждого конкретного случая. Где-то достаточно будет подлить клея, заделать щели монтажной пеной, закрепить места скрипа досок саморезами. В случае пола с прогнившими досками и кисточками паркета, которые отлетают, основание нужно локально разбирать и выравнивать с помощью подобных материалов.
- Следует исключить и прогибы досок. Если они имеются - это значит, что лаги лежат редко или доски пола слишком тонкие. В таком случае проще увеличить толщину доски или добавить еще один слой, ведь не каждая старая доска выдержит, чтобы ее срывали, а потом после укрепления лагу снова укладывали, либо же закрепить на имеющихся досках фанеру.
Важно. Панели ламината нужно укладывать перпендикулярно к доскам старого деревянного пола.
Укладка ламината на линолеум
Укладка подложки.
К линолеуму те же самые требования, что и к другим поверхностям - перепады не более 2 мм на 2 м длины помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.
Перед укладкой проверяют, чтобы весь линолеум был приклеен, свободно не болтался и не морщился. В местах, где нет линолеума, укладывают дополнительные куски подложки нужной формы. Поверхность не грунтуют, а просто вытирают насухо и естественно, при этом она должна быть чистой.
Укладка ламината на ковролин
Укладывать ламинат непосредственно на сам ковролин нельзя. Могут поломаться замковые системы, ведь это достаточно мягкое основание. Поэтому его нужно полностью снимать и производить укладку на основу под низом, предварительно, ее как следует подготовив.
Укладка подложки
Укладка подложки.
На основание подложку укладывают свободно, без крепления. Листы размещают встык, без наложения друг на друга, за исключением комбинированной подложки. Стыки скрепляют с помощью скотча.
При укладке пробковой подложки на бетонный пол, бетонное основание дополнительно покрывают пароизоляцией во избежание увлажнения и порче последней, а вслед за ней и панелей ламината. Другие виды вспомогательной защиты не требуются. Стыки также соединяют с помощью скотча.
Укладка ламината
Дистанционные подкладки.
Нарезка панелей ламината происходит уже в процессе укладки с помощью торцевой пилы (ножовку не желательно использовать, ведь ее зубья задирают рабочую поверхность ламината). Отверстие для труб и других особенностей в комнате можно делать с помощью лобзика или же фрезы (если нет в наличии, то специально покупать не нужно, она не дешевая).
Сначала вдоль стены расставляют дистанционные накладки примерно через каждые 20-25 см вдоль всего периметра комнаты. Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.
В литературных источниках указывается, но легче и проще собирать сначала один ряд, а потом полностью второй и присоединять друг к другу, мол, меньше усилий, быстрее. Это удобно и оправдано для небольшой комнаты.
Но если помещение большое по размерам, то сложно сразу идеально собрать один ряд и присоединить к другому, соблюдая при этом нужную геометрию, да и к тому же, если укладкой занимается один человек, это находится на грани его физических возможностей. Намного удобнее делать монтаж по одной панели, даже некоторые производители советуют работать именно так – собирать не ряд, а поштучно.
Очень хорошо, если перед укладкой была сделана план-схема раскладки. Работать так быстрее и проще. В противном случае, очень желательно, для избегания дополнительных трудностей в конце, примерно просчитать на какой ширине закончится последний ряд (правила укладки – не уже 5 см первый и последний, это нужно неуклонно соблюдать). Если размер меньше допустимого, то на начальном этапе, рациональней подрезать немного первый ряд, а не переделывать потом всю работу по сборке снова.
Также длина начальной и конечной панели ламината в каждом ряду должна соответствовать размере, не меньше 30 см. К примеру, если длина в ряду последней панели меньше данной нормы, то подрезают первый лист в ряду.
Советуют еще кроме деформационного зазора (отступ около 1-1,5 см) оставлять еще и дополнительные швы в таких случаях:
- Если между смежными комнатами нет порога или дверей, и чтобы как-то отделить помещения друг от друга, если ламинат укладывается в каждой из них, делают дополнительный зазор;
- Если комната со сложным узором укладки, может быть, имеются узкие переходы, тогда тоже желательно добавить небольшой шов;
- Если площадь места укладки больше 100 кв.м, (редко, но встречаются), тоже нужен деформационный шов.
Данные швы закрываются специальными пластмассовыми или алюминиевыми переходами – порогами (стыкоперекрывающие или напольные пороги). Для эстетики можно даже подобрать под тон или даже темнее и светлее ламината, который укладывается.
Пороги из пластика и алюминия.
Они бывают, разними по форме - разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные). При наличии перепадов в переходах от одного уровня покрытия к другому, используют ступенчатые пороги с нужным углом наклона, а когда перекрытие идеально соединятся по высоте – одноуровневый ровный порог.
Одноуровневый порог.
Место стыкования заполняется силиконом или жидкими гвоздями (акриловый герметик не подходит), потом наверх помещается порог, и лишний силикон/жидкие гвозди аккуратно вытираем (данные материалы в будущем убирают скрип при попадание мелких частиц). Далее закрепляем порог еще и с помощью дюбелей (в продаже имеются и сквозные, что крепятся невидимо).
Ступенчатый порог.
Отступление от труб по инструкции производителей составляет около 8-10мм, но на практике можно сделать и меньше - всего 2-3 мм, это смотрится намного красивее. Потом герметиком на водной основе, подобранным в цвет ламината, заполняется образованный зазор, а лишнее вытирается.
Ламинат вокруг труб отопления.
Установка плинтуса на ламинат
Плинтус подбирается из особенностей стены. При ровных, прямых стенах можно использовать и деревянный, но если имеются незначительные неровности, которые хотелось бы скрыть, то лучше взять пластмассовый плинтус. Он имеет гибкость, и может максимально плотно крепиться к стене, не создавая при этом некрасивых зазоров и целей.
Выбирая деревянный плинтус, его нужно вскрывать лаком или красить после монтажа, а это дополнительные трудности. Да и крепить его при не идеальных стенах намного сложнее, это затратное по времени и усилиях дело.
Щель между деревянным плинтусом и не ровной стеной.
Есть еще плинтуса из МДФ. Это довольно дорогой элемент декора, для них существуют свои специальные крепежные системы. Да и существенным недостатком есть то, что при попадании на него воды, он может видоизмениться – разбухнуть. Поэтому под ламинат рекомендуют использовать пластиковые плинтуса. Они практичные, имеют гибкость и сравнительно недорогая цена.
Крепится пластиковый плинтус через 35-40 см. Если деревянная стена, то саморезом по дереву, если бетонная и кирпичная стена – саморезом с дюбелем, если стена из пористого материала (газоблок, ракушечник и т.п.) – саморезом по дереву без дюбеля.
Очень удобными выступают пластиковые плинтуса с коробом, которые помогают скрывать монтажный дюбель. По цене они примерно в два разы дороже обычного, но зато очень практичные - можно спрятать еще электрические и другие провода.
Пластиковый плинтус с коробом.
В углах плинтус подрезается под 45 градусов, место стыка в углу, а также все стыки плинтуса по длине скрываются специальными соединительными элементами. Резать плинтус лучше ножовкой или болгаркой.
Уход за ламинатом
Ламинат состоит из элементов дерева, поэтому на него нельзя лить воду. Для того, чтоб ламинат не царапался, существуют специальные войлочные наклейки для мебели.
Мягкие накладки на ножки мебели.
Если в процессе эксплуатации появились мелкие полосы, царапины, а они просто неизбежны, то их удаляют с помощью специальных восковых карандашей. Часто продаются в отделах продажи ламината или паркета. Как один из вариантов, повреждения скрываются с помощью цветного антисептика, подобранного в тон и цвет покрытия.
Восковый карандаш для реставрации ламината.
И что самое важное и главное, помните, заменить одну или пару панелей ламината нельзя. Хотя есть те, кто утверждает и обратное. Его действительно можно разобрать и собрать снова, но для этого придется снова проделать весь последний фронт работ (снять плинтуса). Единственный вариант, так это то, что поврежденный лист находится близко к первой или последней панели. При этом, снимая каждую планку, лучше ее пронумеровать, чтоб избежать потом путаницы, и сложить в прежнем порядке, заменив лишь поврежденную. Но просто снять с середины 1-2 листа уж точно нельзя!